Jag får många frågor om var man kan köpa ett släp att bygga sitt tiny house på, samt vilken typ av underrede jag har. I detta inlägg har jag försökt besvara de vanligaste frågorna, samt samla de saker jag själv hade velat veta innan jag köpte min trailer. Texten är indelad i fyra stycken:
Innan du köper en trailer bör du landa i vilka kriterier som är viktiga för dig. Till exempel, hur ofta eller sällan vill du flytta ditt hus? I vilken hastighet? Ska det gå att dra huset med bil, traktor eller både och? Hur stort hus vill du ha? Vilka material vill du bygga med? Har du någon max-vikt att ta hänsyn till? Alla dessa frågor påverkar valet av underrede.
Tänk också på att det finns mått att ta hänsyn till, dels vid transport på vägen (max bredd och höjd) men även vid uppställning av huset (om du tex ska stå som Attefallshus). Vikten kan som sagt också spela in, i synnerhet om du vill kunna dra huset med en bil.
Läs mer om olika släp och vilka mått som gäller för transporter här (mitt hus går in under kategorin efterfordon). Och här kan du läsa mer om Attefallshus.
Min trailer & mina erfarenheter
Jag köpte mitt underrede av en privatperson och fick tag på det via en bekant. Av ekonomiska skäl valde jag att köpa ett begagnat släp (som det tidigare stått en manskapsbod på). Trailern kostade 15 000 kr, och jag lyckades få hem det med en ”returlast” för 5 000 kr. Som en jämförelse kostar ett nytt släp i den här storleken ungefär 50 000-100 000 kr, beroende på vilken vikt det är konstruerat för.
Släpleverans!
Mitt släp är ca 90 cm högt, 140 cm brett (själva ramen) och ungefär 8,8 m långt (10 meter med draget). Huset är 2,4 m brett och 8,8 m långt, vilket ger en invändig yta på 18 kvm. Släpet har enbart traktordrag, men mitt hus är ändå alldeles för tungt för att dra med en bil… Uppskattningsvis väger det runt 5 ton.
Trailern efter att jag slipat bort ytrost och målat den
Mitt hus går att dra lagligt i 30 km/h som efterfordon, men helt ärligt vill man (jag) inte ens köra det så ”fort”. Personligen känner jag mig inte heller helt bekväm med att dra huset några längre sträckor bakom en traktor, i synnerhet eftersom det bara har en hjulaxel. Så när jag flyttade det från Tranås till Österlen (ca 35 mil) kördes det ner på en lastbil. Transporten kostade ca 15 000 kr + några tusenlappar för lastning/lossning och de sista kilometrarna med traktor. Min intention har aldrig varit att flytta huset ofta, visst är det flyttbart – men helt ärligt är det inte jättesmidigt. Med det sagt kan man ju såklart bygga ett mer mobilt hus om man vill.
På grund av höjden kan jag inte transportera mitt hus på en vanlig lastbil, utan enbart på en så kallad ”låglastare”. Mitt hus är strax under 4 meter från mark till nock, ett vanligt lastbilssläp är ca 1 meter högt och fri höjd på svenska vägar är 4,5 meter – därför krävs ett specialsläp (låglastare).
Klicka här för att se videoklipp från lastningstillfället
Det är alltid lätt att vara efterklok, såhär i efterhand skulle jag nog ha valt en annan trailer – som dels var lägre och bredare, men den borde också haft fler hjulaxlar. Det funkar som det är nu, men det hade känts betryggande att ha två (eller helst tre) hjulaxlar, för att bättre fördela ut vikten.
Mjuk mark + tungt hus = dålig kombination…
Att mitt hus står där det gör idag beror helt enkelt på att det ”fastnade” här. Ena hjulet sjönk nämligen ner i den mjuka ängsmarken, vilket fick huset att luta obehagligt mycket… Det var fruktansvärt jobbigt och jag var livrädd att det skulle välta.
Det gick bra och löste sig till slut, ingenting gick sönder. Men ja, hårdare underlag är onekligen att föredra (på vägen var det inga problem alls att dra huset).
När vagnen äntligen lyfts upp från leran med hjälp av en stor hjullastare
Bra att tänka på när du väljer släp:
– Satsa på ett släp som har två eller helst tre hjulaxlar (beroende på husets vikt och storlek). Kolla även att hjul och däck är dimensionerade för större vikter, undvik helst ”vanliga” hjul
– Ju lägre trailer desto mer höjd/volym inne i huset. Fundera över om du vill ha hjulen under huset (då blir släpet högre) eller om du vill att hjulhusen ska sticka upp i/igenom bjälklaget (det ger lägre släp, men kan påverka den invändiga designen)
– Välj helst ett lite bredare släp, där hjulen är placerade ”så långt ut som möjligt” för ökad stabilitet. Min trailer är förhållandevis smal och hög, vilket inte känns helt optimalt – i synnerhet inte när man bygger på flera meter uppåt
– Har du möjlighet så köp helst en trailer som är dimensionerad och avsedd att bygga ett tinyhouse på. Det underlättar byggprocessen och inte minst så slipper du en massa huvudbry och oro för att släpet kanske inte håller måttet.
Var kan du köpa en tinyhouse-trailer?
Nya släp som är konstruerade för just hus på hjul hittar du bland annat hos Vlemmix, Tuna Trailer eller något av de företag som specialiserat sig på att bygga tinyhouses – exempelvis Treesign.
Begagnade släp kan du exempelvis hitta på Blocket, Kvd eller liknande sidor. Personligen skulle jag starkt avråda från att bygga på husvagnschassin, då det är svårt att hålla nere vikten på ett tinyhouse tillräckligt mycket för att det ska bli bra. Satsa hellre på släp som är gjorda för att klara större vikt. Det allra bästa är såklart ett underrede som är dimensionerat för just ett tinyhouse.
Ytterligare ett alternativ är ju såklart att bygga ett nytt eller förstärka ett gammalt släp, om man är duktig (eller känner någon som är duktig) på att svetsa.
Så, jag hoppas att detta inlägg har varit till hjälp. Har du några frågor, funderingar eller lust att skriva en liten hälsning, så får du gärna lämna en kommentar!
Vill du läsa mer om mitt hus och byggprocessen? Kolla de relaterade inläggen här nedan, samt min instagram @sandrajunhammar
Det finns såklart en massa olika alternativ och vägar att gå när man bygger ett badrum, men i detta inlägg delar jag med mig av vilka lösningar jag har valt och varför. Är det något speciellt du är intresserad av kan du hoppa direkt till det stycket genom att klicka här:
Bland det första jag gjorde var att skapa ett moodboard för mitt badrum
Planlösning & funktioner
Redan när jag började skissa på mitt tinyhouse visste jag att jag ville ha ett badrum inomhus med ”alla vanliga funktioner” i någon form – dvs toalett, handfat och möjlighet att ”duscha” av mig. Jag valde att börja med enkla lösningar, men har utformat badrummet på ett sådant sätt att jag kan komplettera med mer sofistikerade lösningar framöver, om jag vill. Men mer om detta under stycket installationer.
Det kändes viktigt för mig att ha ett litet öppningsbart fönster i badrummet, dels för att få in dagsljus men också för att kunna vädra. Precis som i resten av huset har jag strävat efter att använda så naturliga och miljövänliga material som möjligt, men just våtrum är (enligt min uppfattning) det klurigaste rummet att få till, med tanke på tätskikt osv.
Hursomhelst valde jag att göra badrummet förhållandevis stort, ett beslut jag är mycket nöjd med. Det är ca 3 kvm (1,5 x 2,15 m) vilket känns precis lagom. Mitt hus är totalt 18 kvm, så badrummet utgör ca 17 % av ytan. I övrigt valde jag att placera badrummet i den del av huset där taket är som lägst.
Golv
Efter diverse funderingar och research landade jag slutligen i en ftalatfri våtrumsmatta, närmare bestämt ”Rust Metal Dark Copper” från Tarkett. Jag ville ha en mörkbrun matta som harmonierade med golvet i resten av huset. Just att hålla ett genomgående färgtema mellan flera rum är ett sätt att få ytan att kännas större.
Uppbyggnaden av golvet är råspont (som i resten av huset) med en limmad golvgipsskiva ovanpå, följt av flytspackel och våtrumsmatta. Jag överlät fallspackling och mattläggning till en mattläggare, kostanden för det landade på ca 8800 kr (för 3 kvm). Värt att nämna är att man oftast inte kan utnyttja rotavdraget till tiny houses, då avdraget är kopplat till fastigheter.
För att minimera vikten och nivåskillnaden mellan rummen hade det förmodligen varit bättre att ersätta råspont + golvgips med typ en golvspånskiva. Anledningen till att jag inte gjorde det, var att jag helt enkelt inte hade bestämt mig för vilken lösning jag ville ha i det skedet. Läs mer om mina tankar kring badrumsgolv i detta inlägg.
Jag monterade golvbrunnen själv. Det var lite nervöst eftersom den bla. måste hamna i våg och på rätt höjd, men som tur var sa mattläggaren att ”det var perfekt”
Väggar
Tre av väggarna i mitt badrum är klädda med våtrumsskivor och den fjärde med lera.
Våtrumsskivor
Att valet föll på våtrumsskivor berodde dels på att de väger förhållandevis lite, att de går att montera själv och inte minst – att det fanns överblivna Fibo Trespo-skivor på mitt jobb. Egentligen är jag inte så förtjust i blanka ytor och hade valt ett helt annat utseende om jag köpt nya skivor, men det kändes fint både ekonomiskt och miljömässigt att ta hand om dessa som stått och samlat damm i några år.
Ett tips om du väljer att sätta våtrumsskivor är att köpa till monteringsverktyget ”Fibo Grip”, jag gjorde inte det – vilket jag fick ångra. Det är nästan omöjligt att att inte skära sig på skivornas kanter och hopplöst att få grepp i dem när alla skarvar och ändar är täckta med silikon… Köp även till rengöringsspray och wipes, det underlättar såå mycket och ger ett bättre resultat. En annan sak som är viktigt vid monteringen är att allt är vinkelrätt och i våg, annars kan det bli lite… eehm, kämpigt. Men det vet jag såklart inget om! 😉
Lera
Jag har varit nyfiken på lera som material i många år och ville väldigt gärna testa att integrera det i mitt hus. Lera är ett fantastiskt material som bla. buffrar fukt och bidrar till ett bättre inomhusklimat. Enda nackdelen (just när man bygger på hjul) är vikten – lera är ett förhållandevis tungt material. Hade jag inte byggt mitt hus på hjul hade jag velat ha lera på typ alla väggar!
Min lervägg är uppbyggd av lerskivor från Ekologiska byggvaruhuset, som man skruvar på plats. Därefter putsar man först skarvarna och sedan hela ytan. Jag valde att måla min lervägg med äggoljetempera, men det går också att enbart behandla den med några lager linolja. Värt att nämna är att leran inte ska placeras i direkt anslutning till duschen, dvs inte inom våtzon 1.
Många undrar om inte leran spricker i ett mobilt hem, jag var också lite rädd för det, men är grymt imponerad! Jag har dels dragit mitt hus 35 mil på en lastbil i 80-90 km/timmen, sedan har det dragits 5 km bakom en traktor på en skumpig grusväg för att slutligen nästan välta på åkern då ena hjulet plötsligt sjönk ner i jorden. Trots detta har jag inte en enda spricka på hela min vägg!
Har du möjlighet att bygga med lera, oavsett om du bor i mobilt hem eller inte, så kan jag varmt rekommendera det. Lera är verkligen ett fantastiskt material!
Tak
Precis som i resten av huset, så har jag pärlspont i badrumstaket. Den är laserad med egengjord vit linoljelasyr (läs mer om det här).
Inredning
Jag har i princip snickrat ihop all inredning till mitt badrum själv – såväl bord, som skjutdörr, handdukshängare och smyckeshylla har jag byggt av återbrukat material. Eventuellt kommer ett separat inlägg om hur jag gick tillväga framöver.
Skjutdörren till badrummet, tillverkad av återbrukat virke
Ur förvaringssynpunkt kan man tänka att det hade varit mer logiskt med en traditionell badrumskommod istället för ett bord, men jag ville helt enkelt få plats med kattlådan där.
Badkaret är ett loppisfynd liksom spegeln, som kostade ynka 25 kr.
Installationer
Vatten & avlopp
Jag har inget indraget vatten i mitt hus utan hämtar vatten i 20-liters dunkar på gården. Min tanke var först att samla regnvatten från taket och att sedan filtrera det. Vi får se om jag kanske gör det framöver, om inte annat för att vattna växterna/odlingarna.
Fördelen med att inte ha något indraget är vatten är dels att man slipper klura på lösningar för att förhindra att ledningarna fryser, samtidigt som det inte ställs några krav på avlopp (om jag uppfattat det rätt) förutsatt att man har en torrtoalett och därmed bara släpper ut gråvatten.
En annan fördel är såklart att man reducerar sin vattenkonsumtion otroligt mycket när det inte bara är att vrida på en kran med obegränsad tillgång på vatten. För min egen och markens skull använder jag enbart miljövänliga och biologiskt nedbrytbara produkter.
Dusch/badkar
I dagsläget har jag ingen varmvattenberedare, utan värmer vatten på spisen/kaminen. Egentligen är det bara när jag vill duscha som jag värmer vatten, till resten kör jag på rumstempererat. Men det är såklart full möjligt att komplettera med en liten varmvattenberedare framöver om jag skulle vilja, antingen på el eller gasol.
Vill jag ta en helt vanlig dusch får jag göra det i samband med besök hos nära och kära eller tex i simhallen. Det går som sagt också komplettera med enklare duschar hemma, genom att antingen hälla ljummet vatten i en campingdusch eller tvätta/skrubba sig ren med en liten handduk som man doppar i det varma vattnet. Men som sagt, det är fullt möjligt att ha lyxigare lösningar om man vill.
Toalett
Jag har en torrtoalett från Separett som jag är mycket nöjd med. Modellen heter passande nog Tiny och är speciellt framtagen för att passa där utrymmet är begränsat – som tex i båtar, husvagnar, tiny houses, osv. Urinen och fekalierna separeras, vilket både underlättar hanteringen och minskar lukten. Eftersom det dessutom sitter en fläkt i toaletten (som kopplas till en ventil i ytterväggen/taket) så luktar det verkligen ingenting. Dessutom slipper man se innehållet, tack vare ett smart insynsskydd som åker åt sidan när man sätter sig på sitsen.
Tiny finns i två varianter, en med integrerad urintank och en med urinutledning – dvs där urinen leds ut och exempelvis samlas i en större extern tank. Jag valde den första varianten, vilket jag är nöjd med. Urintanken är dock förhållandevis liten, vilket innebär att den behöver tömmas ganska ofta – men samtidigt är det en fördel då den är väldigt lätt och smidig att hantera. Eftersom jag jobbar hemifrån (och därmed nästan uteslutande går på toa hemma) behöver jag tömma dunken varannan till var tredje dag. Är man flera i hushållet så hade jag personligen valt varianten med urinutledning.
Det fasta avfallet hamnar i en komposterbar biosäck som är gjord på majsstärkelse, detta komposteras sedan i en speciell kompost. I botten av biosäcken lägger man en absorberingsduk som suger upp ev. lakvatten, vilket också förhindrar lukt. Personligen brukar jag bara behöva tömma det fasta avfallet 1 gång på ca 2-3 veckor, men då har jag valt att ha en separat pedalhink bredvid toaletten där jag lägger toapappret (enbart när man gjort nummer ett) – vilket förlänger tiden mellan tömningarna avsevärt.
Vill du veta mer om Tiny och dess funktioner? Se videon ovan eller läs mer här.
Handfat
Jag har valt en väldigt enkel lösning i form av en glasburk med tappkran + ett emaljfat som står löst uppepå bordet. Det är alltså inte inkopplat till något avlopp, utan vattnet får jag tömma i badkaret eller diskhon. Men om jag ska vara helt ärlig tvättar jag oftast händerna i köket istället, där jag har en vanlig kran med en 12V-pump. (Kika här för video-klipp)
Tvätt
Man kan såklart ha en vanlig tvättmaskin i sitt tiny house om man vill, men det ställer krav på uppställningsplatsen – man bör mer eller mindre vara inkopplad både på el, vatten och avlopp. Jag har designat mitt badrum så att det finns utrymme för att komplettera med en 45 cm bred tvättmaskin framöver om jag skulle vilja, men i dagsläget är det inget jag har några planer på eftersom jag har tillgång till en gemensam tvättmaskin på gården.
När vädret tillåter hänger jag tvätten utomhus, annars har jag en uppfällbar tvättställning som jag placerar i mitt badkar. (Se video-klipp här)
Badrumsfläkt
Eftersom jag dels har ett öppningsbart fönster i badrummet, samt en köksfläkt och en fläkt i toaletten så valde jag att enbart förbereda för en badrumsfläkt – genom att dra fram tomrör för elen. Såhär i efterhand ångrar jag faktiskt att jag inte satte in en badrumsfläkt direkt, eftersom det trots allt blir en del ånga/imma när man duschar. Det funkar som det är nu, men jag kommer förmodligen komplettera med en fläkt framöver – och skulle rekommendera att man sätter in det från början, åtminstone om man har en dusch.
Vill du se mer av mitt hus och byggprocessen? Kolla de relaterade inläggen här nedan eller min instagram @sandrajunhammar – där finns det massor av bilder och videos. Det kommer även fler inlägg här på bloggen framöver.
Har du några frågor eller funderingar? Lämna gärna en kommentar!
I snart tre års tid har jag spenderat majoriteten av min fritid och mina pengar på en sak – att förverkliga drömmen om ett eget tinyhouse på landet. Det har varit lite som att bestiga ett berg och vägen mot toppen (målet) har varit lång och utmanande. Stigen är ju som bekant aldrig rak, utan har en tendens att slingra sig uppför branten.
När man står där vid bergets fot och ska ta de första stapplande stegen mot toppen, ter sig berget enormt och resan närmast oöverkomlig. Men så tar man ett steg, följt av ytterligare ett – och en liten bit i taget närmar man sig målet. I snart tre år har jag alltså ihärdigt klättrat mot toppen, lika envist och målinriktat som en bergsget. Så äntligen, äntligen, kunde jag ana målet – snart inom räckhåll.
Husets placering var utsedd, lägenheten uppsagd och transporten bokad, liksom flyttstädningen. I princip allt var klart för att flytta ner mitt lilla hus till Österlen om några veckor. Så blev det plötsligt klart att marken är alldeles för blöt för att jag ska kunna få mitt lilla hus på plats. Vi måste invänta att marken fryser eller att den torkar upp – i vår…
När jag fick beskedet kändes det som att jag, med bara några få steg kvar till toppen, plötsligt klev på en lös sten och handlöst störtade nedför branten. När jag mörbultad och omtumlad kvicknade till, fann jag mig själv på en avsats en bit ner på berget. Målet var inte längre några veckor bort, utan månader eller i värsta fall ett halvår… Känslorna fullkomligen sköljde över mig när planerna, allt det som jag längtat efter och drömt om, gick i kras.
Förvirring. Sorg. Frustration och uppgivenhet. I en enda tung sörja.
Instinktivt reser jag mig för att se om jag på något sätt kan få fallet ogjort, om jag kan komma tillbaka till platsen där målet var inom räckhåll. Men förtvivlat konstaterar jag istället att jag inte ens ser någon tydlig väg mot toppen längre och att den sista energin är som bortblåst.
Nu har jag suttit på min avsats några dagar. Spenderat tid med alla känslor och tankar, plåstrat om mina mentala sår och blåmärken. Låtit saker landa. Det är alltid lätt att vara efterklok, men med lite perspektiv inser jag att det kanske var tur att det blev såhär trots allt. Jag har pushat mig själv hårt för att nå mitt mål, och frågan är om jag hade orkat med slutspurten efter mitt maratonlopp uppför berget… Kanske drog livet i handbromsen åt mig?
Först häromdagen var det som att jag blev medveten om utsikten från min avsats på berget, som att jag äntligen kunde se den vackra vyn som breder ut sig. Det blev en påminnelse om hur långt jag faktiskt kommit och hur bra jag på många sätt redan har det. Jag behöver inte jäkta mot toppen, jag kan sitta här och vila ett litet slag. När tiden är inne kommer jag återigen se vilken stig jag ska vandra på.
Tills dess tänker jag njuta av andpausen.
Och tänka sig, i tomrummet som uppstått nu (när jag tillåtit mig själv att fokusera på annat än husbygget) så har jag hittat tillbaka till saker jag tycker om, men tidigare har prioriterat bort. Plötsligt fick jag lust att plocka upp penseln och måla igen! Efter ett uppehåll på 10 år.
Jag skriver också första blogginlägget på en evighet, som inte är relaterat till husbygget. Eller okej, det är förvisso kopplat till huset, men inte ett rent ”bygginlägg” så att säga. Och i helgen ska jag åka och besöka en god vän, istället för att stressa med att få allt klart inför flytten… Så, det kanske inte alltid blir som man har tänkt sig, men som tur är blir det ofta bra ändå.
Avslutningsvis vill jag dela med mig av en bild som jag tycker är både fin och tänkvärd. För mig känns den trösterik – i synnerhet i tunga stunder.
Ta hand om er allesammans, och lämna gärna en kommentar om du vill. Kram!
I detta inlägg har jag samlat några av de vanligaste frågorna jag får kring mitt lilla hus på hjul samt om Tiny Houses i allmänhet. Det skulle lätt gå att skriva ett helt inlägg om respektive fråga, men jag har valt att hålla svaren relativt korta och övergripande – samt att sortera dem efter ämne. Är det något speciellt du är intresserad av, kan du hoppa direkt till det stycket genom att klicka på nedanstående rubriker.
Vad fick dig att komma på idén? Jag kom i kontakt med Tiny House-konceptet för drygt 10 år sedan via en YouTube-video och förälskade mig direkt. Sedan dess har velat bygga ett eget!
Har du någon långsiktig plan? Typ att du bygger ett Tiny House för att kunna jobba mindre eller spara pengar eller göra ett mindre footprint på planeten? Ja! Det är så mycket som tilltalar mig med dessa små hus – dels att de är små, vilket innebär mindre yta att städa, värma upp och underhålla, samtidigt som det går åt mindre resurser att bygga dem.
Men det allra bästa måste ändå vara friheten – dels att man kan flytta huset, men också ekonomiskt. Jag ser mitt hus som ett sätt att frigöra tid, energi och pengar – till det som verkligen känns viktigt. Det är ett sätt för mig att inte behöva jobba heltid och på samma gång kunna bo med naturen precis inpå knuten.
Planen är att spara pengar för att kunna köpa egen mark framöver.
Uppställningsplats
Var kan man ställa sitt Tiny House? Krävs bygglov? I detta inlägg har jag försökt samla olika uppställningsplatser och vad som gäller.
Vart är planen att ditt Tiny House ska stå? Vilken typ av tomt är det? Jag planerar att flytta mitt hus till Österlen och ställa det ute på landet, på en liten gård precis intill min pojkväns Tiny House. Det är alltså hos en privat markägare, på en naturnära och förhållandevis enskild plats.
När är inflyttningsdatum? Jag kommer flytta huset i början av december och sen är tanken att resten av flyttlasset går strax innan jul i år (2021).
Här kommer jag ställa mitt lilla hus
Planlösning, mått & storlek
Hur stort är ditt hus? Det är 2,15 x 8,45 meter invändigt, vilket ger en yta på 18 kvm. Utvändigt mäter huset ca 2,45 x 8,8 meter, med dragstången är det ca 10 meter långt. Invändigt är takhöjden som lägst 2,10 och som högst 2,70. Utvändigt är höjden strax under 4 meter vid nock.
Vad fick dig att välja den planlösning som ditt Tiny House kommer att ha? Det var en kombination av flera faktorer. Dels funderade jag mycket kring hur jag lever och vilka funktioner och ytor som är viktiga i min vardag, samtidigt som jag ville skapa en känsla av rymd och öppenhet.
En annan avgörande faktor var min begagnade trailer. Eftersom den är så pass hög och jag samtidigt ville hålla totalhöjden (från mark till nock) under 4 meter, så kunde jag tex inte ha ett sovloft över köket eller badrummet – vilket är en vanlig lösning i många tiny houses. Det fick helt enkelt inte plats i höjdled. Lösningen blev att lyfta sovloftet ca 90 cm från golvet – vilket dels skapar ett ”rum i rummet” med förvaringsutrymme under, samtidigt som det utnyttjar husets volym/takhöjd på ett bra sätt.
Jag gillar den generösa takhöjden på sovloftet, samtidigt som det känns mysigt att sängen är lite upphöjd
Klädhantering – hur har du tänkt kring skor, ytterkläder och våt tvätt? Hur förvarar du kläder som är använda men inte tvättredo, men ändå liksom inte helren? Precis när man kommer in i mitt hus har jag platsbyggt en öppen garderob med utrymme för säsongens ytterkläder och skor. De plagg/skor som inte är i säsong kommer jag förvara längst in under mitt sovloft. Där under finns även en platsbyggd och utdragbar garderob med trådkorgar för mina vanliga kläder. Tänker att jag kan reservera någon/ett par av dessa korgar till just använda kläder/halvrena kläder. Den våta tvätten kommer förmodligen att få hängas utomhus under sommarhalvåret, och på en ihopfällbar tvättställning i badrummet under vinterhalvåret.
Platsbyggd entrégarderob, med en integrerad skafferihylla mot köket
Utdragbar garderob under sovloftet
Hur har du tänkt kring yogamöjligheter hemmavid? Jag har designat min planlösning så att jag ska kunna rulla ut min yogamatta utan problem. Det finns ju många pass online, även om jag oftast bara kör själv. Eventuellt kommer jag även kunna hålla klasser på gården framöver, då markägaren anordnar yogaretreats emellanåt. Sen finns även någon/ett par yogastudios inte alltför långt bort.
Byggprocessen
Var du snickarkunnig innan du började bygga eller lärde du dig på vägen? Fick du hjälp med bygget? Nej, jag hade aldrig hållt i en cirkelsåg och visste inte ens hur man bytte bits på en skruvdragare när jag började. Så jag har lärt mig otroligt mycket på vägen! Jag har gjort ca 80-90 % helt själv och fått hjälp med resten.
Vad har varit det svåraste/den största utmaningen? Det är framförallt två saker: 1) Allt som rör tekniska installationer (el, rör, värme, ventilation, osv) eftersom jag inte kan så mycket om det sedan tidigare och dessutom tycker att det är ganska svårt och tråkigt. 2) Att göra så mycket själv. Stundtals har det känts övermäktigt att ”vara ensam” i ett så här stort projekt. Nu har jag förvisso inte varit helt ensam, utan fått en hel del stöd och hjälp från mina vänner – framförallt en vän (Anders, du är en klippa!) – och jag är så otroligt tacksam för det.
Vad har varit mest utmanande med bygget/allt runt omkring? Utöver ovanstående, så har många moment känts svåra och övermäktiga innan jag kommit igång ordentligt med dem – dvs innan jag tagit reda på vad jag ska göra, hur och i vilken ordning. Det är lätt att bli överväldigad av allt som ska göras, så man får försöka fokusera på ett moment i taget – utan att tappa helheten.
Badrummet var en sak som länge kändes övermäktigt, men det blev bra till slut! Här monterar jag golvbrunnen.
Vad har varit roligast? Att få designa och bygga mitt eget hem helt från grunden, precis som jag vill ha det, och kunna välja alla material och ytskikt. Jag har också lärt mig otroligt mycket under resans gång och processen har fått mig att utvecklas och växa på många plan. Det känns enormt tillfredsställande att jag (snart) har byggt mitt alldeles egna lilla hus. Det har även varit roligt att få jobba med olika material och tekniker – som tex lera (på en av mina badrumsväggar), att kakla under kaminen, tapetsera med lumppapp och fördjupa relationen med trä.
Hur lång tid har det sammanlagt tagit att bygga ditt Tiny House? Jag började bygga i maj 2020 och räknar med att vara klar i november 2021, så själva byggandet har tagit 1,5 år och uppskattningsvis ca 1000 timmars effektiv (fysisk) arbetstid. När jag flyttar in kommer det dock ha gått nästan 3 år från att jag bestämde mig – det tog lite tid att spara ihop pengar, hitta rätt släp och landa i alla lösningar och beslut innan jag kom igång rent praktiskt.
Ångrar du något? Jag har några småsaker som jag skulle gjort annorlunda såhär efteråt, med facit i hand. Jag skulle:
– inte ha tejpat osb-skivornas skarvar, då tapetlimmet fäste dåligt på tejpen. Det hade varit bättre att sätta ångbroms bakom, trots att de osb-skivor jag använde kan ersätta ångbromsen.
– ha byggt batteriboxen (på draget) tillsammans med resten av huset och inte i efterhand, det hade underlättat
– eventuellt ha specialbeställt tunn ytterpanel, istället för att använda hyvlad bastupanel till fasaden (för att hålla nere vikten). 15-16 mm ohyvlat virke hade förmodligen hållt bättre än mina hyvlade 12 mm. Läs mer om min fasad här
– ha planerat in en ’kontorsyta’ från början, för att kunna jobba hemifrån. Nu får jag försöka klura ut en flexibel lösning i efterhand.
Kommer du att börja tillverka och sälja din modell av Tiny House? Nej, det har jag inga planer på. Däremot har jag funderat på att ev. sälja ritningarna till mitt hus, och/eller hjälpa andra med att rita upp deras hus (jobbar som byggnadsingenjör). Är även sugen på att hålla Tiny House-kurser framöver.
Kostnader & ekonomi
Vad kostar det att bygga ett Tiny House? Det beror på! Precis som med vanliga hus så kan det variera jättemycket – beroende på standard och lösningar, storlek, materialval, osv. En annan sak som påverkar priset väldigt mycket, är om man bygger själv eller anlitar någon till det. Det finns de som byggt Tiny Houses för så lite som 50 000 kr, men då har de gjort allt jobb själva, återbrukat i princip allt material och valt en väldigt enkel teknisk standard. Min uppfattning är att de svenska (självbyggda) husen brukar landa någonstans runt 150-250 000 kr. Att köpa ett nyckelfärdigt Tiny House brukar kosta från ca 350 000 kr upp till dryga miljonen. Men det beror som sagt mycket på storlek, standard, osv.
Vad har du för budget för ditt hus? Och hur mycket är då återbruk? Hittills har mitt hus kostat ca 140 000 kr, men jag räknar med att det kommer landa någonstans mellan 175-200 000 kr när det är klart. Då ska det tilläggas att min arbetsgivare sponsrat mig med tex spik, skruv och överblivet material i form av tex våtrumsskivor, samt att jag även blivit sponsrad och gjort samarbeten med andra företag – hade jag köpt dessa saker nya/själv hade det tillkommit ca 50 000 kr.
Begagnat/återbrukat/överblivet material: trailer, fönster, ytterdörr, vindpapp, våtrumsskivor, en del virke, badkar, köksbänksmöbel, kopparrör.
Uppskattad månadskostnad för Tiny House-boende? Det beror väldigt mycket på uppställningsplats, om man är inkopplad på el, osv. Men för mig kommer det förmodligen se ut ungefär såhär:
Hyra (uppställningsplats)
1 100
Försäkring*
300
Gasol (spis/ugn)*
150
El (ev lite som backup)*
100
Vatten/avlopp
ingår i hyran
Värme (ved)*
150
Lån/amortering
0
Summa per månad:
1 800
* Dessa punkter är uppskattade
Min platsbyggda och utdragbara bäddsoffa, med förvaring under, kan omvandlas till en 120 säng för gäster
Lagar & regler
Krävs bygganmälan för en kamin i ett Tiny House? Jag skulle tro det, ja. Har dock inte undersökt saken närmare ännu, utan bara förutsatt att det är fallet.
Min kamin är av märket Nordpeis, modell Orion
Vet du någon som bor permanent i ett Tiny House som är registrerat som fritidshus? Finns det några problem med det? Nej det gör jag inte tyvärr. Däremot vet jag de som fått tidsbegränsat bygglov för Tiny House som fritidshus och använder huset på det sättet. Känner även till flera som bor permanent i ”vanliga” fritidshus. Rent juridiskt/lagligt är det egentligen inte okej – så fort man bor permanent i ett fritidshus ska det egentligen klassas om till permanentbostad och måste då uppfylla samma krav som dessa. I praktiken är det nog ganska få som gör det, men kommunen har tex inte samma skyldigheter när det gäller att erbjuda exempelvis sophämtning, skolskjuts, osv för fritidshus. Det kan också bli problem om man vill bygga om/bygga till/göra några förändringar som kräver bygglov.
Vet du om regelverket har lättat något för att kunna uppföra och bo i ett Tiny House på en tomt utan fastighet? Nej, mig veterligen har det inte gjort det tyvärr. Däremot har Norge gjort ändringar i lagar/regler för att underlätta för den här typen av hus – så vi får hålla tummarna för att Sverige hakar på.
I detta inlägg har jag försökt samla olika uppställningsplatser och vad som gäller.
Hur löser du post och folkbokföring? Officiellt bor jag på gården (dvs inte i mitt Tiny House) och kommer alltså vara folkbokförd och få min post dit.
Installationer – el, värme, ventilation, vatten & avlopp
Hur löser du avlopp, el och vattenförsörjning? Tanken är att samla regnvatten från taket och filtrera, samt att ha solceller och ett 12 voltssystem med batterier. Jag kommer även kunna hämta vatten från gården 150 meter bort, samt stötta upp med lite el därifrån om det behövs. Jag har valt en torrtoalett från Separett (modell Tiny) som separerar urinen och nummer två. Urinen blandas ut med vatten och kan sedan användas till odlingar, medan resterande komposteras i en speciell kompost i minst 1 års tid – tills det är jord. Gråvattnet kan också användas för att vattna odlingarna med, jag använder enbart miljövänliga och biologiskt nedbrytbara produkter. Om jag har förstått det rätt, så finns inga krav på avlopp när man inte har indraget vatten. Men det går såklart även att komplettera med ett enklare gråvatten-filter.
Mitt badrum med våtrumsskivor och lera på väggarna. Spegeln är ett loppisfynd. Bord, hyllor och handdukshängare har jag byggt själv. Toaletten är från Separett, modell Tiny.
Hur gör man så att luften känns fräsch och samtidigt tyst? Det här med ventilation och övriga installationer är inte min starka sida tyvärr, men min tanke är självdragsventilation i kombination med en köksfläkt samt en fläkt i toaletten. Förmodligen kommer jag även att installera en solluftfångare, främst för värmen men den bidrar ju även till viss ventilation. Kan tipsa om denna artikel som handlar om just ventilation i Tiny Houses.
Hur löser du matos? Jag kommer ha en liten köksfläkt som går på 12 volt. Den kommer från Sunwind och modellen heter Cousine.
Hur löser du det med värme? Dels blir det en liten vedeldad kamin (Nordpeis, modell Orion) samt en solluftfångare. Förmodligen kommer jag även behöva någon form av underhållsvärme, har dock inte landat i vilken lösning det blir ännu.
Vad finns det för fördelar/nackdelar med att rigga ett litet hus på 20 kvm med både solpaneler och möjlighet att ansluta till vanlig el? Detsamma med regnvatten och kommunalt? Det är en stor fråga, och svaret beror på många olika faktorer – som tex placering av huset, vad som redan finns att tillgå på tomten, om huset är mobilt eller står permanent på en plats, krav på standard och lösningar, miljöambition, ekonomi, osv. Därför är det svårt att ge ett kort och generellt svar.
Kommer du ha tvättmaskin? Jag kommer ha tillgång till en gemensam tvättmaskin på gården, men inte ha en egen i mitt hus. Däremot finns utrymmet för att komplettera med en 45 cm bred tvättmaskin om jag vill framöver, men det kräver mer eller mindre att man är uppkopplad på både el och vatten.
Vill du se mer av mitt hus och byggprocessen? Kolla de relaterade inläggen här nedan eller min instagram @sandrajunhammar
Kan även passa på och tipsa om att det senaste numret av tidningen Kloka Hem (nr 5/2021) har temat minihus och innehåller en massa bra information, samt ett 8 sidor långt reportage från mitt lilla hus.
Har du några frågor eller funderingar? Lämna gärna en kommentar! Ta hand om er 💚
Det enklaste i hela byggprocessen av mitt tiny house var att välja ytskikt till innerväggarna; långt innan jag ens kapat de första reglarna visste jag exakt vilken kulör jag ville ha, samt att jag skulle tapetsera med lumppapp och måla med äggoljetempera.
I detta inlägg tänkte jag berätta lite om dessa härliga material och dela med mig av ett gäng tips, trix och saker som kan vara bra att veta.
Att grålumppapp vanligtvis används som skydd eller underlag till golv, alternativt som emballage, är nog de flesta bekanta med. Men visste du att det även går fint att tapetsera med den?
På grund av sin tjocklek och kartongliknande struktur är lumppappen ett prisvärt och miljövänligt alternativ till renoveringstapet. Den tillverkas nämligen till 100% av återvunnet material, i form av returpapper och textilfibrer.
Grålumppapp kan dels tapetseras på traditionellt sätt, som våder, men också i rivna ark i ett format om ca 50×60 cm. Den sistnämnda metoden är vanligast i äldre hus och i byggnadsvårdssammanhang.
Att tapetsera med lumppapp
Hur är det då att tapetsera med grålumppapp? Förutom att pappen såklart är betydligt tjockare än vanlig tapet, så är tillvägagångssättet i princip detsamma. Det finns dock några saker som kan vara bra att veta:
– Eftersom lumppappen är 1 meter bred och blir förhållandevis tung med limmet, bör man vara två personer som hjälps åt med tapetseringen
– Grålumppapp täcker ojämnheter bra; strukturen på en osb-skiva syns generellt inte igenom, däremot bör skarvarna spacklas och slipas som vanligt
– Jag skulle avråda ifrån att tapetsera över ångbromstejpen som jag gjorde, det blir inte bra då tapetlimmet inte fäster på tejpen. (Jag använde formaldehydfria osb-skivor, OSB 3 Ergo från Egger som alltså kan agera som ångbroms om skarvarna tejpas)
– Pappen är mycket sugande, så var generös med limmet! För lite lim kan ge luftblåsor. Applicera därför gärna tapetlim både på väggen och tapetvåden
– Om det efter en stund uppstår luftblåsor på en våd som var slät efter uppsättningen, få inte panik – dessa försvinner vanligtvis inom ett dygn
– Tapetsera med överlapp! Efter att ha läst på, satte jag mina våder kant i kant och vissa skarvar blev jättefina, men på andra ställen har det tyvärr spruckit när underlaget rört på sig. Det är ju inte pappens fel, men min rekommendation är helt klart att tapetsera med ca 1 cm överlapp
– Grålumppapp är som sagt mycket sugande, så för att spara färg kan man rolla de tapetserade väggarna med ytterligare ett lager tapetlim (när de torkat) och på så sätt ”mätta” den
Äggoljetempera
När det blev dags för målning, var valet av färg lika enkelt som självklart för mig – eftersom jag förälskat mig i äggoljetempera för sisådär 5-6 år sedan.
Dels känns det såklart bra att blanda till sin egen färg, som enbart består av naturliga råvaror. Men det bästa av allt är ändå det färdiga resultatet – äggoljetempera är så vackert. Den har en fantastisk lyster och reflekterar ljuset på ett helt annat sätt än konventionell färg. Ytan känns liksom levande.
Vanligtvis får jag två frågor när jag berättar om äggoljetempera, nämligen: ’Är det krångligt att blanda färgen själv?’ och ’Är den svår att måla med?’ Mitt svar är nej.
Personligen upplever jag det likvärdigt med att svänga ihop en pannkakssmet; det är bara att följa receptet och mäta upp ingredienserna noggrant. Gällande målningen finns det såklart lite tips och trix, som med alla färger, men jag upplever den inte svårare än någon annan färg. Bara roligare!
I färd med att måla väggarna med ett lager grundfärg
Att måla med äggoljetempera
Här kommer några tips och saker som kan vara bra att veta:
– Äggoljetempera består av ägg, linolja, vatten och färg i påse (dvs jord- och mineralpigment). Ska du blanda stora mängder färg, är det smidigt att ersätta äggen med äggpulver + vatten
– Färgen kan målas med såväl roller som pensel, det är en smaksak. Med roller går det fortare och du får en slätare yta, men samtidigt går det åt mer färg. Att penselmåla tar längre tid, men det ger en mer levande yta och minskad färgåtgång
– Läs gärna igenom instruktionerna och kom ihåg att förbereda pigmentvattnet redan dagen innan du planerar att måla, så blir det lättare att komma igång
Jag valde att måla med kulören 2 maj 80, som är dovt blå-grön
Verktyg & material
Vad behöver man då för hjälpmedel och tillbehör för att måla med äggoljetempera? Här kommer en sammanfattning.
Du behöver: – grundfärg – färg i påse (jord och mineralpigment) – rå linolja – äggpulver (eller vanliga ägg) – vatten – pensel (temperamoddlare) – burkar (att blanda & förvara färgen i)
Bra att ha: – köksvåg (för att mäta upp ingredienserna) – stavmixer – tvål till rengöring av penslar
Små mängder färg går fint att röra eller ”skaka” ihop, men ska du blanda större satser underlättar det verkligen med en stavmixer. Personligen blev jag väldigt förtjust i olivtvålen och kan verkligen varmt rekommendera den. Jag tycker det är ganska trist att rengöra penslar, men med tvålen gick det väldigt mycket enklare och fortare!
För mer utförliga instruktioner i text- och videoformat, som ingående beskriver både hur man blandar och målar med äggoljetempera – kika gärna här.
Avslutningsvis vill jag bara skriva att om du är sugen på att tapetsera med grålumppapp och/eller måla med äggoljetempera – så kör! Personligen är jag otroligt nöjd med mina väggar.
Har du målat med äggoljetempera nån gång, eller är du kanske sugen på att prova? Har du några frågor eller funderingar? Lämna gärna en kommentar!
PS. Vill du se mer av mitt hus och byggprocessen? Kolla de relaterade inläggen här nedan eller min instagram (@sandrajunhammar) där finns det massor av bilder och videos. Det kommer även fler inlägg här på bloggen framöver.
Jag ville ha ett massivt och rustikt trägolv i mitt hus, men att få tag i ett gammalt golv var inte helt lätt. Så jag bestämde mig för att patinera ett nytt. Egentligen borde jag förmodligen inte ens skriva ut hur jag gått tillväga, eftersom det praktiskt taget är raka motsatsen till hur man ska göra… Med det sagt, here we go.
Jag valde att lägga vanlig 22 mm råspont som golv. Det är både billigt och miljövänligt, men egentligen inte avsett att ligga synligt pga sin låga kvalitet.
Brädorna patinerade jag med olika blandningar av kaffe, te och vinäger, innan jag la golvet på plats. (Se recept längre ner)
Därefter la jag avsiktligt in golvet innan det hunnit torka ordentligt, vilket resulterar i springor mellan brädorna. (Traditionellt ska det helst ligga inomhus på tork ett antal veckor före montering.) Det kanske låter knasigt, men personligen gillar jag golvspringor. Det påminner mig om gamla hus samtidigt som det är praktiskt att inte behöva städa lika ofta 😉 Planerar du springor i golvet är det bra att lasera golvet innan det läggs på plats och pensla sidorna – då slipper du att obehandlat virke syns.
Golvet la jag på ”vanligt vis”, dvs skruvade det mot golvbjälkarna i sponten. Väl på plats lät jag det ligga oskyddat under en stor del av byggprocessen (det brukar man inte heller göra i vanliga fall). Men eftersom jag ville ha ett patinerat golv så gjorde det ju inget om det blev märken! Faktum är att jag inte ens täckte golvet när jag målade väggarna…
Efter en tid slipade jag golvet lite lätt. (Notera ytterligare ett fel – slipning efter att det laserats). Sen gick jag över golvet och bättrade i med lite ”lasyr”, för att slutligen behandla det med hemmagjort linoljevax (se recept längre ner).
Man kan ju tycka att efter så många fel borde resultatet vara katastrofalt, men personligen är jag supernöjd! Vid flera tillfällen har även besökare spontant utbrustit ”Men ååh, vilket fint gammalt golv!” Det känns som en så fin komplimang, att de faktiskt tror att det är gammalt.
Update: Jag valde i ett senare skede att behandla golvet med hårdvaxolja, för att det skulle stå emot vatten/fläckar ännu bättre och bli mer lättstädat.
Det färdiga resultatet av mitt golv
Gör egen träbets/lasyr
Du behöver: – Snabbkaffe – Valfri vinäger – Ev. stålull – Ev. te
Blanda ingredienserna och testa dig fram (provmåla) tills du hittar en nyans du gillar.
Bra att veta: – Man blandar kaffepulvret direkt med vinägern (inte utspätt med vatten), ju mer kaffe desto mer färg, men för mycket kaffe kan ge en kladdig yta (max 50% kaffepulver) – Om man lägger stålull i vinäger ett par dagar får man en mörkt gråsvart nyans (obs! stäng inte flaskan/behållaren helt då det byggs upp ett tryck) – Rödvinsvinäger + kaffe ger en rödaktig ton, medan vitvinsvinäger/äppelcidervinäger + kaffe blir mer brunt. Blandningar med äppelcidervinäger kan ibland dra nästan lite mot det gröna hållet
– Personligen upplevde jag inte att teet gav så mycket färg, så ta mycket om du vill använda dig av det – Det går såklart blanda olika sorters vinäger, teer, osv – När ytan torkat går det stryka med ytterligare ett lager lasyr för att förstärka/justera nyansen, alternativt pensla med lite vatten eller vinäger för att ljusa upp och få fram träets ådring mer
OBS! Jag vill vara tydlig med att en yta som behandlats på detta sätt inte står emot vatten – spiller man så blir det en fläck. Med linoljevax uppepå blir ytan tåligare, men inte helt fläcksäkrad.
Personligen har jag inget emot nån fläck här och där, tvärtom är det bara mer patina i mina ögon. Samtidigt går det såklart fint att bättra i med lite mer ”lasyr” och vax om man skulle vilja. Men ja, jag vill ändå vara tydlig med detta.
Gör eget linoljevax
Linoljevax är ett drygt och miljövänligt vax som bland annat kan användas på trägolv, tegel, skiffer, möbler och läder. Dessutom är det enkelt att blanda ihop själv! Det enda som behövs är linolja och bivax.
Proportionerna är 1 till 3: en del bivax till tre delar linolja. Det ger en ganska mjuk konsistens, typ som skokräm. Mer bivax ger fastare konsistens, mer linolja ger mjukare.
Man smälter helt sonika bivaxet över ett vattenbad och rör sedan successivt i linoljan. Häll upp i en burk av glas eller metall (ej plast). Man brukar säga att 1 liter linoljevax räcker till 20-40 kvm.
Tips! Enklaste sättet att rengöra skålen, skeden osv efteråt, är att torka bort det sista vaxet med lite hushållspapper medan det fortfarande är varmt/flytande. Kom dock ihåg att fukta pappret i rejält med vatten sen bara, så att inte linoljan får pappret att självantända.
Här kan du läsa om hur man vaxar golvet med linoljevax.
Badrumsgolv
Fundera gärna i ett tidigt skede över vad du vill ha för material på ditt badrumsgolv och hur det ska byggas upp (med vilka lager) så att du kan anpassa golvnivån till resten av huset. Man vill försöka undvika en nivåskillnad, i synnerhet om du har planer på att stå som permanentboende attefallshus – då finns det krav på tillgänglighet.
En tröskel får max vara 20 mm hög för att vara godkänd ur tillgänglighetssynpunkt. Planerar du att ha fall i badrummet (krav i traditionella hus och för försäkring) så bygger det ofta nån/ett par centimeter. Dessutom ska en ev våtrumsmatta vikas upp emot tröskeln minst 15 mm.
När jag la in råspont i hela huset (även badrummet) var jag medveten om ovanstående saker. Men i det skedet funderade jag på att enbart ställa in en duschkabin i badrummet (obs. inte godkänt ur försäkringssynpunkt) så jag vidtog inga speciella åtgärder.
I ett senare skede (efter otaliga timmars research) landade jag i ett mer traditionellt utförande med fall och våtrumsmatta – men det kräver ett formstabilt underlag. Därför fick jag limma 12 mm golvgips mot råsponten, som golvläggaren sedan kunde spackla fall och lägga matta på. Denna lösning resulterade i att min tröskel till badrummet inte är godkänd ur tillgänglighetssynpunkt, eftersom det blev en nivåskillnad mellan badrummet och resten av huset (12 mm golvgips + fallspackling + tröskel med uppvik). Det är absolut inte så att man slår i tårna eller ens något man reagerar på, men ja, det kan som sagt vara bra att tänka på och bestämma i ett tidigt skede.
Jag kommer skriva mer om badrummet i ett annat inlägg framöver.
En liten sneak peek på badrummet, tröskeln och köksbänken
Innertak
Jag ville ha ett vitt pärlspontstak, men bara tanken på att täckmåla taket (kvistlacka + tre strykningar linoljefärg) gjorde mig matt. Det finns ju förvisso vit pärlspont att köpa, men dels är den betydligt dyrare samtidigt som jag helst vill ha mer miljövänliga färger i mitt hus.
Därför bestämde jag mig för att lasera taket istället, med hemmagjord linoljelasyr. För att göra det extra enkelt för mig själv, kapade jag först all pärlspont i rätt längd. Sedan laserade jag den innan jag satte upp den. Eftersom huset bara är 2,15 m brett invändigt behövde jag inte skarva pärlsponten någonstans, utan fick ut två fulla längder av varje bräda. Dessa fäste jag sedan i sponten, med hjälp av en dyckertpistol.
Vill du blanda egen linoljelasyr så kommer receptet här nedan – det är väldigt enkelt.
Gör egen linoljelasyr
Du behöver:
1/3 linoljefärg (vit eller annan kulör) 1/3 linolja 1/3 balsamterpentin/skonsam förtunning
Blanda samtliga ingredienser i lämplig burk med tättslutande lock. Kom ihåg att röra om i burken med jämna mellanrum medan du målar, för att få ett snyggt och jämt resultat.
Än så länge har jag bara strykt taket med ett lager lasyr. Vi får se om jag går över det en gång till framöver eller inte. Men vill man ha det lite vitare och mer täckande så är det ju såklart ett alternativ.
Avslutningsvis tänkte jag bjuda på en liten sneak peek på hur taket ser ut nu när väggarna är klara och taklisten på plats.
Vill du se mer av mitt hus och byggprocessen? Kolla de relaterade inläggen här nedan eller min instagram (@sandrajunhammar) där finns det massor av bilder och videos. Det kommer även fler inlägg här på bloggen framöver.
Har du några frågor eller funderingar? Lämna gärna en kommentar!
Det har blivit dags för tredje delen i byggprocessen av mitt tiny house, och nu har vi förflyttat oss till insidan.
Vill du läsa de tidigare inläggen, så hittar du första delen (som handlar om stommen) här och andra delen (som handlar om att få vädertätt hus) här.
Isolering
Jag valde att isolera mitt hus med isolering från iCell, som tillverkas av returtidningar i Sverige. Det är ett av de billigare alternativen om man vill ha miljövänlig isolering och till skillnad från vanlig glasull så kliar den inte. Isoleringen har även förmågan att buffra fukt, vilket är en bra egenskap när man väljer att bygga diffusionsöppet.
I väggarna körde jag två lager isolering, 70 + 45 mm, eftersom jag byggt upp väggarna med stående respektive liggande reglar i dessa dimensioner. En fördel med det, är att man minimerar köldbryggorna – dvs de punkter i konstruktionen som har trä rakt igenom och ingen isolering (sett i genomskärning).
I golvet körde jag 120 mm isolering, och i taket 170 mm.
För att hålla isoleringen på plats i taket är ett tips att använda sig av patentband eller någon form av starkt snöre. Därefter ska ångbromsen på plats, samt glespanelen/spikläkten (som man fäster innertaket i). Kom ihåg att sätta glespanel även intill väggarna, så du har något att fästa taket i där.
Det finns speciella sågar med vågformade egg, som är avsedda just för isolering. Jag valde att köpa ett kit från iCell – med fogsvans, handsåg och bryne. De funkade väldigt bra, men man får slipa kniven/sågen ganska ofta. För ju vassare den är, desto lättare är det att dela isoleringen.
Men, var försiktiga hörrni! Isolersågar är verkligen galet vassa. Personligen har jag fortfarande begränsad känsel i mitt ena finger, efter att jag råkade slinta och skära rakt igenom handsken och in i fingret…
Drevning
Kring fönstren och ytterdörren valde jag att dreva med lindrev, precis som på utsidan. Man petar försiktigt in drevet med en vinkelhake, som man placerar på mitten av remsan så att den blir dubbelvikt.
Förberedelser för elen
Det inre (45 mm) lagret av isolering kallas ibland för ”installationsskikt” eftersom elen ofta dras där. Så när första lagret isolering var på plats var det dags att dra flexslang för elen. Det får man inte göra själv om man ska ha ett 230V-system, men med 12V (som jag ska ha) är det okej.
Till 12 V behöver man egentligen inte ens dra flexslang, men jag valde att göra det eftersom det ger större flexibilitet framöver, samtidigt som jag ville ha dold dragning.
I ärlighetens namn är min kunskap om el och installationer ganska begränsad, så det momentet kändes svårt. Som tur är har jag en vän som är duktig på dessa saker, så han har varit ett enormt stöd.
Först fick jag klura ut var alla lampor, uttag, fläktar, strömbrytare osv skulle placeras i huset och sedan guidade min vän Anders mig i vilka dosor jag skulle använda var, hur flexslangen skulle sitta mellan dessa, osv.
Vi gjorde en skiss och sedan var det bara för mig att kortla och montera dosor + flexslang. Själva installationen och dragningen av eltråden kommer göras längre fram.
Jag missade att köpa hem klammer till flexslangen, så använde mig av patentband istället
I övrigt blev jag lite förvånad över hur mycket flexslang som gick åt till mitt lilla hus – ganska exakt 100 meter (!)
När alla förberedelser för elen var klara, kunde jag isolera färdigt väggarna
Ångbroms
Jag valde en diffusionsöppen ångbroms (även kallad luftspärrpapp) med tillhörande tejp som till skillnad från konventionell plastfolie låter huset ”andas”.
För att fästa ångbromsen häftar/nitar man fast den. Sedan tätas alla hål, skarvar och genomföringar med tejpen.
Man kan antingen placera ångbromsen 2/3 in i väggen (sett från utsidan) alternativt på insidan av isoleringen. Jag valde det sistnämnda, eftersom de osb-skivor jag använde även fungerar som ångbroms om man tejpar skarvarna.
Det finns dock en klar fördel med att sätta ångbromsen 2/3 delar in i väggen, och det är att elen/installationerna hamnar innanför ångbromsen. Då slipper man försöka täta (tejpa) genomföringarna i ångbromsen.
Golvbjälkar markerade med tusch samt tejpade skarvar och hål i ångbromsen
Under tiden man lägger ut ångbromsen på golvet, så är ett tips att markera golvbjälkarnas placering med en tuschpenna. På så sätt ser man snabbt var man kan kliva och inte, tills man får golvet på plats. Det blir nämligen inte så bra om man råkar kliva på pappen på en plats där det bara är isolering under…
Därför valde jag att lägga in golvet, innan jag fortsatte med ångbromsen i tak och väggar – men mer om golvet i ett kommande inlägg.
På väggarna valde jag att sätta Osb 3 Ergo från Egger, som till skillnad från vanlig osb är formaldehydfri. På grund av sin storlek var skivorna enkla att hantera ensam, samtidigt som de alltså kan ersätta ångbromsen om man tejpar skarvarna (med samma tejp som till luftspärrpappen).
Installationer
I detta skede valde jag alltså bara att göra förberedelserna för elen, men det går såklart att fixa/förbereda även för vatten, avlopp och ventilation. Jag hade inte hundra landat i vilken/vilka lösningar jag ville ha, placeringar osv, och valde därför att avvakta. Vilket såklart både har sina för- och nackdelar.
En fördel är att man är friare att ändra saker – jag valde tex att ändra dispositionen av köket, vilket påverkade placeringen av diskbänken. Nu var det inga problem, medan det hade varit betydligt svårare om jag redan dragit rören. Detsamma gäller badrummet där jag valde att spegla planlösningen – kom på att det är bättre att ha toalettens luftning mot baksidan än entrén…
Att vänta lite med installationerna kan alltså ge en större flexibilitet, om man vill ändra något under projektets gång. Samtidigt hade vissa installationer säkert varit enklare att göra (och blivit snyggare) om jag gjort dem redan i detta skede. Så det där får man känna in lite, och göra en avvägning.
En sak som jag dock önskar att jag inte avvaktat med, är förvaringsboxen ovanpå draget (på utsidan) som ska rymma batterier osv. Den hade varit betydligt enklare att bygga från början, ihop med resten av stommen och fasaden…
Genomföringarna till den ännu obefintliga batteriboxen på utsidan
När isoleringen, ångbromsen och osb-skivorna väl var på plats, och alla skarvar tejpade, så kunde jag äntligen börja med de (i mitt tycke) lite roligare sakerna – som ytskikt. Men mer om det i kommande inlägg.
Vill du se mer av mitt hus och byggprocessen? Kolla de relaterade inläggen här nedan eller min instagram (@sandrajunhammar) där finns det massor av bilder och videos. Det kommer även fler inlägg här på bloggen framöver.
Har du några frågor eller funderingar? Lämna gärna en kommentar!
När stommen väl är klar, börjar resan mot att göra huset vädertätt – dvs att få tak, fönster och fasad på plats. I detta inlägg har jag försökt att på ett enkelt sätt summera de olika stegen dit.
Jag berättar också lite om vilka materialval jag har gjort och varför. Häng med!
Takbeläggning
Jag valde att lägga papp på mitt tak, dels eftersom det har låg vikt och är förhållandevis lätt att lägga själv, samtidigt som det är prisvärt. (Hade gärna lagt begagnad plåt, men lyckades inte få tag på det tyvärr)
Hursomhelst utnyttjade jag det faktum att man kan vänta ett par månader innan man täcker underlagspappen med ytpapp – vilket gör att man kan fokusera på att få resten av huset vädertätt först.
Vindduk
När underlagspappen var lagd, blev nästa steg att få vindduken på plats. Den sitter alltså vid luftspalten, bakom fasaden och skyddar isoleringen från vind och vatten.
Jag har valt en diffusionsöppen konstruktion, vilket innebär att huset kan ”andas” och att fukt kan vandra genom tak och väggar utan att dessa tar skada av det.
Det ger ett naturligare inomhusklimat, jämfört med konventionella hus som ofta är helt täta och byggda med plastfolie.
Att använda en ”vanlig” vindduk till en diffusionsöppen konstruktion är dock inte optimalt, då de oftast är alltför täta. Därför valde jag denna duk och tejp som är extra diffusionsöppen.
Vindduken kan monteras på lite olika sätt – stående eller liggande. Den häftas vanligtvis med överlapp, och skarvarna tejpas och/eller kläms med lister.
Man vill ha en luftspalt både i taket och väggarna, så att eventuell fukt kan ventileras bort. Därför monteras vindduken inte bara på väggarna utan även i taket.
Fönster & ytterdörr
När vindduken väl var på plats, var det dags att montera fönstren. Det är ett av de byggmoment där det verkligen underlättar att vara minst två personer. I synnerhet om man har stora fönster, eftersom de är rejält tunga.
När det gäller fönster och dörrar vill jag verkligen tipsa om återbruk, det finns ett stort utbud på begagnat-marknaden. Samtidigt är det ett enkelt sätt att spara såväl pengar som miljön.
Jag köpte 5 stycken treglasfönster + en ytterdörr via blocket, till priset av ett nytt fönster (!) Några av dem hade förvisso fel färg, men det är ju bara att måla över.
Ytterdörren ska bli vit, här ovan är första strykningen med linoljefärg klar
Jag är väldigt mån om att använda mig av så naturliga och miljövänliga material som möjligt i mitt hus. Så kring fönster och ytterdörr drevade jag med lindrev och tejpade sedan med den diffusionsöppna vinddukstejpen.
Fasad
På ovanstående bild har spikläkten kommit på plats – dvs de lister man fäster ytterpanelen i. Där man ska ha liggande panel kör man stående spikläkt, och tvärtom. Spikläkten skapar även den luftspalt bakom panelen, som gör att eventuell fukt kan vädras bort.
Från början ville jag klä delar av fasaden med återbrukad plåt, men det blev inte så. Dels var det svårt att få tag på, samtidigt som en ingenjörskollega påpekade att det inte är optimalt att kombinera plåtfasad med diffusionsöppna väggar. Risken är nämligen att fukten kondenserar/fryser på baksidan av plåten, vilket kan skapa problem. Därför bestämde jag mig för träfasad.
Vanlig ytterpanel är 22 mm tjock, men för att hålla nere vikten ville jag ha något som var tunnare, det var dock svårt att hitta.
Valet föll slutligen på bastupanel i gran (som bygger 12 mm). Den är ju egentligen avsedd för inomhusbruk, men jag tänker att det är ganska tufft klimat i en bastu – med mycket fukt och stora temperaturskillnader. Så förhoppningsvis funkar den fint även som fasad.
Jag målade även panelen med slam- respektive linoljefärg, vilket bör förlänga livslängden en hel del.
Värt att påpeka är dock att bastupanel (till skillnad från vanlig ytterpanel) är hyvlad, vilket resulterar i att man måste späda slamfärgen med vatten och måla tre tunna lager (istället för två).
Insektsnät
Här kommer ett tips: Montera för allt i världen insektsnätet vid takfoten INNAN du börjar sätta ytterpanelen.
Jag kom på detta först när jag hade monterat drygt hälften av min panel, vilket gjorde det hela… kämpigt.
(Insektsnät sätter man alltså för att inte exempelvis getingar ska kunna komma in luftspalten och bygga bo där)
Sätt gärna ett musskydd i underkant av fasaden också.
Sätta panel
Vanlig ytterpanel är ju smidig att montera med spikpistol, men min nätta bastupanel hade förmodligen bara blivit flis och spillror om jag använt mig av det. Därför föll valet på en dyckertpistol istället, trots att den vanligtvis används inomhus.
Jag snedkapade skarvarna (och nederkanten) på den stående panelen, för att vattnet lättare ska rinna av – vilket förlänger virkets livslängd.
Till och från under byggprocessen har jag fått hjälp av mina vänner, eller framförallt en vän, vilket jag är supertacksam för! Men fasaden är ett av de moment som jag verkligen gjort helt själv. Väldigt tillfredställande! I synnerhet när man fram tills bara någon månad tidigare knappt hållt i en skruvdragare innan.
Jag valde att blanda stående och liggande panel, samt två kulörer för att bryta av fasaden
Att klippa och bocka till fönstrens överbleck var lite trixigt… Här har jag dock fått dem på plats och håller på att måla dem med linoljefärg, i samma kulör som fodren.
(Tips! Tydliga steg-för-steg-instruktioner för de olika momenten i byggprocessen finns bland på YouTube, i serien Hur gör snickaren)
Glädjen när man fått all ytterpanel på plats!
2021-06-12, Update panel: Nu har panelen suttit uppe och varit utsatt för väder och vind i snart 1 år. Generellt ser den fin ut, men på några få ställen har den spruckit (det är ju det som är risken när man använder tunnare dimensioner). Jag ångrar inte mitt val, men vill ändå vara tydlig med att det kan spricka – i synnerhet om det finns små skador eller sprickor i panelen från början.
Knutbrädor & foder
När det blev dags att välja knutbrädor, foder och lister fick jag fortsätta på inomhustemat. Det hade helt enkelt sett för klumpigt ut med traditionella 22 millimeters-brädor till min nätta panel.
Enda stället jag har vanliga ytterbrädor är vid takfoten, där tyckte jag att det funkade med en grövre dimension.
Takgenomföringar
Innan jag kunde lägga på andra lagret papp, var det dags att få skorstensbeslaget på plats. Det följde med instruktioner till skorstenen om hur man skulle gå tillväga.
Kortfattat skar vi upp underlagspappen på ett speciellt sätt, sedan sågade vi upp hålet med cirkelsåg och kortlade med reglar under. Fäste skorstensbeslaget, tätade/limmade pappen och trädde ytpappen över. Även den skars, veks och limmades på ett speciellt sätt.
Slutligen monterade vi resterande ytpapp samt takfotsplåten.
Och därmed är huset något sånär klart utvändigt. Det ska målas en gång till i vår, och så ska jag komplettera med fönsterbleck och en förvaringsbox i framkant.
Vill du se mer av mitt hus och byggprocessen? Kolla de relaterade inläggen här nedan eller min instagram (@sandrajunhammar) där finns det massor av bilder och videos. Det kommer även fler inlägg här på bloggen framöver.
Har du några frågor eller funderingar? Lämna gärna en kommentar!
En av de allra vanligaste frågorna jag får, är ’var får jag ställa mitt hus på hjul?’ och ’krävs det bygglov?’ Det korta svaret är: det beror på. Det lite mer utförliga svaret kommer här nedan.
I Sverige är det Boverket som slår fast reglerna kring hur och var man får ställa sitt tiny house, samt om det krävs bygglov eller inte. Det är dock upp till kommunerna att tolka dessa regler, vilket i praktiken innebär att reglerna kan se lite olika ut runt om i landet. Utöver det, spelar domstolarna en viktig roll, då deras domslut i olika rättsfall blir vägledande för kommunerna.
Vad som gäller, beror också på hur huset ska användas (som permanent- eller fritidsbostad) samt vart det ska stå, dvs i tätort eller på landsbygden.
Här nedan listar jag lite olika alternativ på uppställningsplatser, samt saker som kan vara bra att tänka på för respektive plats.
Kortfattat finns dessa alternativ: – Flytta ofta – Attefallshus/Bolundare (kräver anmälan) – Tidsbegränsat bygglov – Bygglov för fritidshus – Campingplats – Tiny house-community – Olovligt
Sex veckor – så länge kan man stå på samma plats utan att det krävs bygglov. Så planerar du att resa runt med ditt hus och flytta relativt ofta klarar du dig undan bygglov.
Attefallshus/Bolundare
För att klassa huset som attefallshus krävs att det uppfyller alla krav för dessa, samt att man gör en anmälan till kommunen. Värt att påpeka är dels att ett attefallshus bara får vara 4 meter högt från marknivå till nock, samt att om det ska bebos permanent så ställs det krav på utformning, tillgänglighet och energiförbrukning.
Tidsbegränsat bygglov
Vet man med sig att man eventuellt kommer vilja flytta huset efter några år, så kan ett tidsbegränsat bygglov vara ett alternativ. Det får ges för högst 10 år och kan sedan förlängas med 5 år – maximal tid är alltså 15 år. Fördelen med ett tidsbegränsat lov är att man inte behöver göra någon anmälan eller skicka in en rivningsansökan när det är dags att flytta från platsen. Nackdelen är att lovet kostar en hel del.
Bygglov för fritidshus
Det är svårt för ett tinyhouse att klara de tuffa krav som ställs på permanenta bostäder, när det gäller exempelvis tillgänglighet. Fritidshus däremot har lägre krav, så att ansöka om bygglov för fritidshus kan vara ett alternativ. Men då får huset enligt lag inte heller bebos permanent. Så fort du flyttar permanent till ett fritidshus måste det uppfylla samma krav som ett bostadshus vad det gäller tillgänglighet, energi, utformning osv.
Camping
På en året runt-camping har man vanligtvis tillgång till el, vatten osv – vilket såklart är praktiskt. Ofta finns även servicehus med dusch och toaletter. Tyvärr är det olagligt att stå permanent på en camping utan att det finns byggrätt för stuga (vilket kräver bygglov). Men ett alternativ skulle möjligen vara att byta plats/camping med jämna mellanrum.
Beroende på var man står kan det dock bli relativt kostsamt att stå på en camping.
Det finns ett antal ekobyar och tiny house-kollektiv runt om i landet, där flera hus är samlade i grupp. Hur dessa har löst det med bygglov – om var och en söker för sig, om det lösts gemensamt (och typ fungerar som en campingplats) eller om dessa saknar bygglov ska jag låta vara osagt. Det kan säkert variera mellan byarna också, men att stå i grupp med andra hus är iallafall ett alternativ.
Olovligt
Sen finns det ju såklart många som ställer sina hus ute på landsbygden utan att söka bygglov, med resonemanget ”hellre be om ursäkt, än om lov”. Problem uppstår egentligen först om grannarna eller någon annan klagar hos kommunen, då kan man få betala en sanktionsavgift samt bli tvungen att antingen söka bygglov eller att flytta huset.
Yes, där hade vi de olika alternativ jag känner till i dagsläget. Avslutningsvis kan man ju konstatera att alla lagar och regler gör det ganska svårt att på ett lagligt sätt bo permanent i ett tinyhouse – vilket jag personligen tycker är väldigt tråkigt. Vi får hoppas på lättnader i regelverken framöver!
Vill du se mer av mitt hus och av byggprocessen kan du kika på de relaterade inläggen här nedan eller på min instagram (@sandrajunhammar) där det finns mängder av bilder och videos. Det kommer även att komma upp fler inlägg här på bloggen framöver.
Har du några frågor eller tips på fler uppställningsplatser för tiny houses, lämna gärna i en kommentar! (Och skulle du bo i en ekoby med vagnar, får du gärna berätta hur ni löst det med bygglov!)
Nu har jag äntligen påbörjat byggandet av mitt tiny house, och det är så roligt att vara igång!
Ni som följer mig på instagram (@sandrajunhammar) har ju redan kunna se en del glimtar från processen i både bild- och videoformat. Men i det här inlägget tänkte jag skriva lite mer ingående om hur jag gått tillväga, vilka material och dimensioner jag använt mig av osv.
När man väljer material till sitt hus på hjul är det såklart många parametrar att ta hänsyn till – dels kvalitet, miljö och ekonomi, men också tex vikt. Jag tänkte skriva lite mer om detta i ett kommande inlägg, så just nu nöjer jag mig med att konstatera att mitt val landade på en trästomme.
Golvbjälklaget
Jag valde att bygga mitt bjälklag av reglar i dimensionen 45×120 (klass C24) och la dem cc 600 mm. Det är en avvägning det där med dimensionerna: dels vill man ju såklart få plats med tillräckligt mycket isolering, men samtidigt försöka hålla nere vikten…
På grund av bjälklagets storlek (2,4 x 8,8 m) valde jag att dela upp det i två delar, för att det skulle bli lättare att hantera samt lyfta upp på släpet.
Hursomhelst använde vi spikpistol för att sätta ihop bjälklaget, och skruvade sedan fast 12 mm basform/formplyfa på (det som blir) undersidan.
Obs! Kom ihåg att kryssmäta innan du börjar fästa skivorna – dvs mät bjälklagets båda diagonaler (de ska vara lika långa, då är samtliga hörn i 90 graders vinkel).
Därefter var det dags att vända på de båda bjälklagsdelarna, så att plyfan faktiskt hamnade nedåt.
Sedan lyfte vi dem på plats med hjälp av trucken.
Innan det, hade jag förborrat 16 hål i släpet, för att kunna fästa bjälklaget. Det tog sin lilla tid och var inte helt lätt att borra i det förhållandevis tjocka godset.
Borrmaskinen hade sett sina bästa dagar, så både borret och min tumme blev lite deppiga… men till sist blev det bra!
När bjälklaget väl var på plats, förborrade vi även träreglarna (upp genom hålen i släpet) och drog sedan i rejäla franskskruvar underifrån.
Väggarna
De bärande reglarna i mina väggar är stående 45×70, klassade G4-2 (har för mig att det typ motsvarar ett mellanting av konstruktionsklass C14 och C24). Innanför dem kör jag liggande 45-reglar, bland annat för att bryta köldbryggorna.
Så totalt blir det 115 mm isolering i väggarna (70+45). Återigen är det en avvägning det där med dimensionerna: ju tjockare väggar, desto bättre isolerförmåga – men samtidigt blir konstruktionen tyngre och boytan mindre.
Jag valde att kapa upp det mesta av virket till väggarna innan vi började att sätta ihop dem, det kändes mest effektivt så. De stående reglarna på långsidorna kapade jag dock med 10-15 cm marginal och sedan snörslog vi dem för att få till rätt längd och vinkel. Att vi gjorde så, beror på att jag har ett pulpettak (dvs ett tak som lutar åt ett håll) och lutningen är alltså från ena kortsidan till den andra.
Väggarna byggde vi liggande och precis som med bjälklaget så delade vi upp långsidorna i två delar, för att de skulle bli lättare att hantera.
Kom ihåg att kryssmäta även väggarna! Har du som jag, några väggar med sned ovankant? Vid det höga hörnet, markera vart det hade befunnit sig om det var lika lågt som det lägsta hörnet, och mät diagonalen därifrån.
Jag med ena gavelväggen
Det är verkligen en härlig känsla när ritningarna börjar omvandlas till verklighet! När man ser väggarnas höjd eller hur stort ett fönster blir, får man plötsligt en helt annan förståelse för volymen.
På mitt hus är det framförallt väggarna på långsidorna som kommer bära och ta lasten från taket, därför är dörr-/fönsterhålen på dessa väggar förstärkta med bärlinor i ovankant. (För att vikten inte ska hamna på fönstret och spräcka glaset).
Till bärlinorna använde jag överblivna reglar från bjälklaget (dvs 45×120, C24) och fällde in dem i de stående 70-reglarna.
Infälld bärlina, samt en trött men glad tjej efter en heldag på bygget
Långsidan mot norr har bara ett fönster. Väggen är som sagt byggd i två delar, här testar vi så att de passar ihop – för att sedan dra isär dem igen och montera dem en i taget.
Samtliga väggar (så gott som) klara! Förvarade dem här i någon/ett par veckor innan det blev dags för…
Stomresningen
Helgen innan midsommar var det äntligen dags att montera väggarna och resa stommen!
De minsta väggarna klarade vi av att lyfta upp för hand på två personer, och de lite tyngre/större delarna lyfte vi med hjälp av trucken.
Är så tacksam över att ha tillgång till bra verktyg, maskiner och hjälpmedel (som tex ställbara väggstag) – för även om det inte är helt nödvändigt, så underlättar det verkligen byggandet.
I övrigt gjorde vi en tankevurpa med de liggande 45-reglarna. Jag hade inte ritat in dem på vyerna (vilket man typ aldrig gör) och i vanliga fall är det inget problem, eftersom snickarna vet hur de ska göra. Men vi tänkte inte riktigt på att 45-reglarna inte kan gå hela vägen ut i hörnen eftersom de då krockar med varandra… Så det resulterade i att vi fick kapa dem o greja lite extra på plats – men, det löste sig det också!
Samtliga väggar uppe!
Kom precis på att jag skrivit ”vi” ett antal gånger här ovan, utan att faktiskt förklara vilka det är. Men ”vi” är alltså jag och min vän Anders.
För även om jag har gjort en hel del själv, så har jag också fått väldigt mycket hjälp av framförallt Anders.
Det är verkligen guld värt att vara två när man bygger – dels blir det betydligt enklare (vissa moment kan man inte ens göra själv) samtidigt som det blir mycket roligare.
Jag menar, vem skulle annars skriva mitt namn på reglarna när jag slinter med hammaren och gör fula märken av misstag? ?? (själv har jag liksom fullt upp med att ligga dubbelvikt och skratta…)
Taket
Mina takbalkar består av 45×195-reglar (klass C24) och ligger med centrumavståndet 1155 mm – vilket är anpassat för att få plats med två isoleringsskivor bredvid varandra.
På så sätt sparar jag lite vikt, samtidigt som det ändå räcker gott och väl rent hållfastighetsmässigt.
Ovanpå balkarna la jag sedan 22 mm råspont. Körde på ändspontat virke, då behöver man inte centrera skarvarna över balkarna – vilket både är praktiskt och minskar mängden spill.
I övrigt noterade jag att man snabbt vänjer sig vid höjder. Till en början kändes de 3-4 metrarna ner till bjälklaget/marken väldigt högt, men efter en stund var det inte alls lika obehagligt.
När takstolarna och råsponten var på plats, fick jag hjälp av Björn att täcka alltsammans med presenningar – i väntan på nästa byggtillfälle, då takpappen förhoppningsvis kommer på plats.
Jag måste säga att det är himla roligt att få jobba mer praktiskt rent byggmässigt, eftersom jag i vanliga fall uteslutande ägnar mig åt de teoretiska delarna (i mitt jobb som byggnadsingenjör).
Många av verktygen och maskinerna (som tex spikpistolen, olika sågar och trucken) är helt nya för mig, så det är spännande.
Hittills har jag dock nöjt mig med att flytta material och liknande med trucken. Att dra mitt nästan 9 meter långa hus själv bland pelare och annat, känns lite läskigt… så det har jag överlåtit till de som har lite mer vana.
Men vem vet, får jag träna lite till så kanske jag fixar det med!
…Har du några frågor eller funderingar? Eller känner du kanske för att skriva en liten hälsning? Lämna gärna en kommentar isåfall!
